Espumante

Sekt é simplesmente a palavra alemã para espumante. Por si só não diz nada sobre o método ou a qualidade, por isso é o resto do rótulo que importa.

O que conta é a forma como a bolha lá chegou. Método clássico, no rótulo muitas vezes escrito «traditionelle Flaschengärung» ou «méthode traditionnelle», significa que a segunda fermentação acontece na própria garrafa que se compra, e que o vinho repousa depois sobre as borras durante meses ou anos. É o mesmo processo usado em Champagne. A alternativa é o método de cuba fechada, em que a fermentação acontece numa cuba grande e o vinho é engarrafado sob pressão. É mais rápido e mais barato, e dá um estilo diferente, mais centrado na fruta.

O tempo sobre as borras é o que dá brioche, pão e frutos secos. Esses aromas não vêm da uva, vêm das leveduras mortas que se decompõem na garrafa. Um Sekt com três anos sobre as borras é fundamentalmente diferente de um com três meses.

Brut é o nível de doçura, não o método. Significa menos de doze gramas de açúcar residual por litro, ou seja, seco. Brut e Sekt descrevem duas coisas diferentes, e as duas palavras aparecem muitas vezes lado a lado no mesmo rótulo.

O Sekt de Riesling é uma especialidade alemã que quase não existe noutros sítios: a mesma acidez alta do vinho tranquilo, com bolha e notas de levedura. O espumante inglês segue o caminho oposto e usa as castas clássicas de Champagne num clima próximo do de Champagne.

Portugal oferece um terceiro caminho: o Solar de Serrade, em Monção e Melgaço, faz espumante de Alvarinho estreme, também pelo método clássico, com pelo menos nove meses sobre as borras. É brut, com bolha fina e acidez fresca, e vai entrar em breve na seleção.